Работа на приусадебных участках кипит. Но чтобы получить хороший урожай, недостаточно ударного труда. Необходимо еще знать различные огородные премудрости. Как раз им мы и посвящаем наш материал.

«Детки» любят биогумус

Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура) или вначале вырастить рассаду. Кстати, второй способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений. Посев семян огурцов в открытый грунт производится на расстоянии 10 см друг от друга. Лучше использовать несколько сортов для более надежного опыления. Позже расстояние между растениями увеличивают до 20-25 см, удалив лишние.

Из опробованных сортов самые подходящие: Нежинский, Конкурент, Майский.

При высадке рассады огурцов в открытый грунт необходимо положить в каждую лунку 200-250 мл биогумуса, перемешать с землей и водой, затем посадить рассаду. Или же на дно лунки можно насыпать перегной 5-7 см. После высадки  землю около растения замульчировать биогумусом слоем в 1-2 см.

После развертывания третьего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни - это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, которая не должна скапливаться у основания стебля.  Об этом необходимо заботиться особенно в дождливое время, так как стебель может загнить. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый лист - благодаря этому происходит быстрое развитие боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

Для более эффективного использования огородного участка на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению. А на открытых, ветреных участках этот овощ лучше сажать между рядками кукурузы. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

Кабачки и цуккини хорошо растут в теплое время года при температуре 18-27 градусов. Требования к почве и ее подготовка, подкормка и полив - такие же, как и у огурцов. Надо лишь учесть, что этим растениям необходима почва с низким содержанием азота. Кустовые сорта сеют с интервалом 90 см, стелющиеся - через 1,2-2 м.

Эксперименты с помидорами

Чтобы плоды томатов были крупными и вкусными, необходима мощная корневая система. Увеличить ее можно двумя способами. Первый - посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладывают не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпают слоем почвы в 10-12 см. Укладывают растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис.1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших приусадебных участков.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Некоторые пасынки на помидорных растениях не удаляют, а используют, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Первые боковые побеги должны отрасти подлинней. Срывают с них листья, пригибают к земле и прикрывают слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созревающих плодов.

Рис. 2. Слева - растения с укорененными пасынками. Справа - обычный способ посадки.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. И каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на один квадратный метр.

При высадке рассады томатов - в каждую лунку добавляют биогумус - 0,5-1 л.

Если всплыли - не годятся

Всегда более урожайны растения, выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие - более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.

Берегитесь картофельной моли!

Этот вредитель - похлеще колорадского жука. Кстати, тоже - «подарочек» американского континента. То, что мы говорим о ней в эту пору - очень уместно, как раз в мае в местах заселения происходит вылет бабочек картофельной моли после зимовки. Вредитель живет в растительных остатках или верхнем слое почвы в стадии гусеницы или куколки (вот почему очень важно хорошо проработать почву перед посадкой), а в хранилище - во всех стадиях развития.

Как уничтожить вредителя

Основной вред картофелю наносят отродившиеся гусеницы. Они ткут из небольших паутинок укрытие, а затем внедряются под покровную ткань листьев (эпидермис) и приводят их в негодность. Через кожицу проникают в клубни и сильно повреждают их. Ведь в одном клубне могут находиться 10-15 гусениц. Для того, чтобы ваш будущий урожай не пострадал, соблюдайте несколько правил.

- Заделывайте посадочные клубни на глубину не менее 15 см.
- Проводите окучивание растений, чтобы клубни находились под слоем почвы 5-7 см.
- Применяйте Арриво, Децис, Данадим, Шерпу. Первую обработку приурочивают к весеннему вылету бабочек в первой-третьей декаде мая.
- Поливайте картофель дождеванием, так как при этом частично погибают яйца и личинки вредителя.